Aby vaše švestky, jabloně, meruňky a další ovocné stromy bohatě plodily, musíte se o ně správně starat. Důležitým a účinným prvkem takové péče je korunování (dát koruně určitý tvar ředěním a řezáním větví).
Pravidelné prořezávání a tvarování koruny ovocného stromu není jen rozmarem zahradníka, jak dodat vašemu oblíbenému pozemku estetický vzhled. Správný řez korun stromů je klíčem k jejich dlouhému zdraví a dobrým výnosům. Proto se nejprve odstraní křivé, spletené, nemocné a vysušené větve a zbývající dostanou více světla a prostoru pro normální vývoj a plod.
Kdy a jak ovocné stromy prořezávat, abychom jim neublížili, ale naopak dodali vitalitu? Pojďme na to společně přijít.
Kdy prořezávat ovocné stromy
Téměř každý zahradník si klade otázku: kdy je lepší prořezávat stromy na zahradě – na jaře nebo na podzim? Aby nedošlo k poškození budoucích výnosů, lze ovocné stromy prořezávat 1-2krát ročně: brzy na jaře a v období podzim-zima, kdy jsou rostliny v klidu. V létě (zejména pozdě) mají tendenci vyhýbat se prořezávání – v této době by měl strom vynaložit veškerou svou sílu na růst a vývoj, a ne na odstraňování následků „operace“.
Výjimkou jsou mladé stromy se silným růstem a špatnými plodnostmi, pro které může být řez na začátku léta (do poloviny června) dokonce užitečný – přebytečné výhonky jsou odstraněny, takže zbývajícím jsou dodávány živiny, v důsledku čehož se zlepšuje plodnost .
Jak prořezávat stromy a keře pro začátečníky a co k tomu potřebujete vědět – zjistíte z našeho článku!
Prořezávání mladých stromků se doporučuje nejdříve na začátku jara. Dospělé rostliny mohou tvořit korunu jak na konci podzimu (po opadu listů, ale vždy před prvními mrazíky), tak brzy na jaře (nejpozději však na začátku vegetačního období). U zvláště velkých plantáží na území, kdy není možné provést všechny postupy rychle, je povoleno i zimní prořezávání stromů – v tomto případě musíte pracovat během období tání nebo alespoň v případech, kdy teplota neklesá klesnout pod -7-10°C. Pokud je chladněji, hrozí nerovnoměrné řezy, navíc dřevo, které je mrazem křehké, se hůře hojí.
Jak prořezávat ovocné stromy
Je možné prořezávat stromy takříkajíc z rozmaru, jak chcete nebo se vám to zdá lepší? Teoreticky můžete – zahrada je vaše a jen vy za ni nesete odpovědnost. Navíc neexistují žádná „kanonická“ pravidla vhodná pro absolutně jakoukoli rostlinu: všechny případy jsou individuální.
Budete se však muset seznámit se standardními schématy pro jednotlivé druhy a typy plantáží, pokud nechcete své jabloni či třešni ublížit nesprávnými nebo chybnými postupy a zůstat bez úrody.
Typy korun stromů
Existují některé z nejběžnějších schémat prořezávání stromů. Pojďme se s nimi seznámit.
Řídce odstupňovaná koruna
Typ volné polokulovité (zaoblené) koruny, jejíž první (spodní) patro je tvořeno 2-3 silnými větvemi, rozmístěnými víceméně rovnoměrně po obvodu. Všechny nadbytečné, slabé a neúspěšně umístěné větve jsou vyříznuty. Druhá vrstva se vytvoří ustoupením asi 60 cm od horní větve první. Měl by se také skládat ze 2-3 kosterních větví, ale již řidčeji umístěných. Nad druhou vrstvou je obvykle odstraněn centrální vodič (vrchol stromu).
V jižních oblastech, stejně jako při tvorbě slabě větvících stromů, je přípustné vyvinout kosterní větve třetího řádu.
V důsledku toho získáme dospělý strom s výškou nejvýše 4 m, který kombinuje stupňovité a jednoduché uspořádání větví na kmeni. Vzdálenost mezi větvemi je 0,6-1 m (u stromu s více rozložitou korunou je to méně, u kompaktního více).
Pros: je považován za univerzální a nejdostupnější pro amatérské zahradníky; umožňuje omezit výšku stromu; vhodné pro silné i nízko rostoucí podnože.
Zápory: při formování ovocného stromu je nutné pečlivě dodržovat pořadí umístění větví a intervaly mezi nimi; není vhodný pro druhy náročné na množství slunečního záření.
Vhodné pro téměř všechny ovocné stromy – třešně, švestky, třešně, jabloně, hrušky.
Koruna s přesleny
Typ volné polokulovité koruny, při jejímž vytváření je na spodní vrstvě ponecháno 4-5 větví vytvořených ze sousedních pupenů a na další nad ní 2-3 větve umístěné přes pupen. Vzdálenost mezi vrstvami by měla být o něco více než půl metru.
Na původním semenáčku ve výšce půl metru od země najdeme ledvinu, budoucí první kosterní větev nižšího patra. Ve výšce 20-30 cm nad ním ponecháme další dvě vícesměrné (přibližně pod úhlem 120 stupňů) ledviny, budoucí další kosterní větve. Nad čtvrtým pupenem (budoucím pokračováním výhonu) odřízněte stonek, aniž byste zanechali pahýl. První vrstva byla dokončena.
Příští rok tvoříme pobočky druhého stupně. Na hotovém výhonu pokračování odměříme 0,5 m nahoru a opět necháme 2-3 pupeny, mezi nimiž by mělo být 0,1-0,2 m. Pokud to velikost sazenice dovolí, změříme ještě asi 0,4 m a ještě pár obkreslíme pupeny, přes které provedeme řez a odstraníme vedoucí výhon.
Výsledkem je, že ve třetím roce získáme vytvořenou sazenici se dvěma nebo třemi vrstvami.
Výsledkem je strom vysoký 2,5-3 m se 7-10 kosterními větvemi umístěnými v úzkých přeslenech několika kusů, kde vzdálenost mezi patry je asi 50 cm (u stromu s rozložitější korunou je to méně; s kompaktním – více).
Dále byste měli každoročně odstraňovat nové výhonky, které se objevují na kmeni, a roční přírůstky mezi vrstvami by měly být ohnuty dolů, aby se oslabil růst a urychlila se plodnost.
Pros: rychlost a jednoduchost tvorby koruny stromů.
Zápory: velké množství větví prvního řádu může brzdit vývoj samotného kmene; sousední uspořádání větví může vést ke křehkosti kostry koruny; ve vidlicích hlavních větví nemusí pletiva dobře vyzrát, což má za následek tyto oblasti mrazuvzdornost je oslabena.
Vhodné pro téměř všechny ovocné stromy se však v důsledku toho tvoří spíše velké a vysoké rostliny, na kterých může být při takovém schématu koruny ruční sklizeň obtížná.
Tierless koruna
Pohled na volnou polokulovitou korunu, při jejímž vytváření je 5-8 hlavních větví rozmístěno řídce rovnoměrně podél kmene ve vzdálenosti 20-40 cm od sebe. Hlavní vodič se řeže 20-30 cm nad vrcholy kosterních větví (u stromu s rozložitější korunou je tato vzdálenost menší).
Do 3-4 let po výsadbě jsou položeny další kosterní větve následujících řádů. Je důležité zajistit, aby úhel větví od kmene byl alespoň 45 stupňů – to přispívá k vytvoření silné kostry koruny (čím ostřejší úhel, tím více nových výhonků se vytáhne, později budou muset být řezány kratší než sousední, aby nedocházelo ke konkurenci pro sluneční záření a výživu). Kromě toho musí být centrální vodič vyvinut silněji než kosterní větvení.
Při řezu je také nutné vzít v úvahu umístění pupenů na větvích – aby pak rostly správným směrem. Takže u stromů s pyramidální korunou se výhonky stříhají až k vnějšímu pupenu – tvoří tak širší korunu. A řezem na vnitřním pupenu docílit svislejší polohy větví stromů s rozložitými korunami a svěšenými větvemi. Někdy se výhony vyvazují, aby se změnil směr jejich růstu.
Pokud na vaší zahradě není mnoho místa, lze vytvořením nevrstvených korun s omezeným počtem (4-5) hlavních větví a s jedním řádem větvení získat docela malé stromy – to platí zejména pro nízké – pěstování odrůd.
Pros: pevnost kostry koruny; dobré osvětlení všech poboček.
Zápory: potřeba přísného dodržování „hierarchie“ větví v délce a tloušťce při prořezávání; dlouhé období tvorby koruny.
Vhodné pro stromy silně rozvětvené nebo s malou vzdáleností mezi kosterními větvemi.
Kombinovaná koruna
Typ volné zaoblené koruny, při jejímž vytváření se snaží kombinovat výhody výše uvedených schémat, takže zde jsou možné možnosti.
Ve většině případů je spodní vrstva tvořena 3-5 větvemi umístěnými 2-3 pupeny od sebe a rostoucími v různých směrech. Je možné ponechat náhradní výhon pro případ zlomení některé z kosterních větví.
Všechny protiproudé kosterní větve jsou položeny ve vzdálenosti 30-40 cm od každé spodní.
Větve druhého řádu na spodní vrstvě jsou položeny ve vzdálenosti 30-40 cm od kmene a na další – 40-60 cm – to zajistí lepší pokrytí koruny shora.
Hlavním rysem kombinované koruny je, že spodní větve stromu jsou ponechány ve zvednutém stavu (jak rostou) a horní větve jsou ohnuty do vodorovné polohy (90 stupňů) pomocí kolíčků a rozpěrek.
Pros: kombinace úspěšných řešení z několika schémat tvorby koruny.
Zápory: jako takové není k dispozici.
Vhodné pro téměř všechny ovocné stromy – třešně, švestky, třešně, jabloně, hrušky.
Koruna ve tvaru vřetena (spindelbush)
V základní verzi se tato zaoblená koruna skládá z mnoha vodorovně uspořádaných polokostrových větví (pro usnadnění péče o strom lze zvednout pouze ty spodní).
Větve jsou obvykle položeny podél vodiče ve formě jednotné spirály (přes 1-4 pupeny od sebe). Při počáteční výsadbě, první léto, se větve nechají volně růst a poté (obvykle v srpnu) se složí a zafixují ve vodorovné poloze. Následující rok, aby se stimulovalo zanášení kmene, se pokračující výhony seříznou ve výšce 30-40 cm od horní ohnuté větve. V srpnu se postup opakuje – nové větve se také přenesou do vodorovné polohy. To trvá asi 6-7 let.
V průměru u plně vytvořeného dospělého stromu s takovou korunou výška nepřesahuje 3 m a průměr koruny také.
Pro nízké stromy, stejně jako pro ovocné stromy na trpasličích podnožích, existují modifikace tohoto schématu:
- plochý vřetenový keř (současně s ohýbáním větví se je snaží umístit podél řady – to zvyšuje hustotu výsadby a snižuje vzdálenost mezi řadami);
- volně rostoucí vřetenovitý keř (když se přerostlé větve vyvíjející se na kmeni nechají volně růst, aniž by se ohýbaly do vodorovné polohy – je to jednodušší a rychlejší);
- grosbeck (nechat dobře definovaný středový vodič a koruna je racionálně vyplněna přerůstajícími větvemi, které mají tendenci se samy tvořit).
Pros: možnost vytváření vysoce produktivních a raně rostoucích plantáží; existují varianty pro různé druhy stromů a výsadby.
Zápory: vstup práce – ve velkých objemech je vyžadována vysoce kvalifikovaná manuální práce (s výjimkou tří výše popsaných zjednodušených schémat).
Vhodné pro nízké stromy, rané odrůdy s prstencovým typem plodů.
Huňatá (keřovitá) koruna
Je to forma s 5-8 hlavními kosterními větvemi s dosti širokým úhlem počátku, umístěnými ve vzdálenosti asi 10 cm od sebe. Současně mají 3-4 spodní větve úroveň a zbytek – jednotlivě. Kosterní větve druhého řádu se neodstraňují – všechny ostatní výhonky jsou odříznuty.
Na 1-2 rok se porosty zkracují asi o třetinu délky (lze i o něco více), přičemž spodní výhony ponecháme delší a horní kratší. Centrální vodič je odříznut těsně nad poslední boční větví poté, co zaujal stabilní směr růstu. V budoucnu se koruna pouze ztenčuje.
Některé odrůdy takového schématu (ploché keře, nízkokmenné keře) umožňují získat velmi podsadité, podměrečné stromy. To platí zejména pro severní oblasti se stabilní sněhovou pokrývkou.
Pros: vhodnost do ztížených klimatických podmínek (tuhé zimy); možnost tvorby nízko rostoucích stromů.
Zápory: nevhodné pro nízko větvené a nízko rostoucí odrůdy – v prvních letech je obtížné získat silné hlavní souvislé větve.
Vhodné pro mohutné stromy s bohatě větvenou korunou.
Poloplochá koruna
Tento typ koruny lze nazvat přechodnou možností mezi zaoblenými a plochými tvary: je mírně prodloužený podél linie řádku a stlačený (zploštělý) z rozteče řádků.
Koruna se skládá z centrálního dobře vyvinutého vodiče a několika (4-6) kosterních větví prvního řádu, umístěných v rovině řady ve vrstvách, po dvou v každé. Úhel jejich odklonu od kmene by měl být alespoň 45-60 stupňů a vzdálenost mezi vrstvami by měla být 70-100 cm (u vysokých stromů je to o něco více).
Na kosterních větvích prvního řádu se polokosterní větve tvoří rovnoměrně na obou stranách: ve vzdálenosti 30-40 cm od kmene a 20-30 cm mezi nimi. V budoucnu se koruna ztenčuje a centrální vodič se každoročně zkracuje.
Pros: dostatečná snadnost formování; umožňuje dosáhnout prekocity a vysoké produktivity výsadeb s intenzivním zahradnictvím.
Zápory: jako takové není k dispozici.
Vhodné pro švestky, meruňky, jabloně, hrušky – zejména ty roubované na semeno a středně velké klonální podnože.
Ploché korunky – palmety a kordony
Jedná se o plošné tvarovací a řezací systémy určené speciálně pro intenzivní výsadby.
Palmeta je typ koruny, kde jsou všechny kosterní (nebo polokosterní) větve prvního řádu umístěny ve stejné vertikální rovině podél linie řádku. Stromy vysazené v těsné blízkosti od sebe, uzavírající se ve větvích, tak tvoří souvislý živý plot. U silných stromů takový systém obvykle umožňuje instalaci mřížových podpěr.
Existuje několik typů palmet: šikmé, jednořadé, volné, kombinované atd. Liší se počtem, směrem a vrstvením větví a také vzdáleností mezi patry a větvemi.
Cordon je přísně protáhlý kmen, rovnoměrně „nesoucí“ pouze krátké ovocné větvičky. Této formy dosáhneme krátkým seřezáváním postranních výhonů na jaře a opakovaným kleštěním zelených výhonků v létě během jejich růstu.
Existuje několik modifikací kordonů: šikmé, vertikální, horizontální atd. Liší se směrem kmene a větví.
Pros: urychlení začátku plodnosti u pozdně plodících odrůd.
Zápory: trvání formace; práce – vyžaduje vysoce kvalifikovanou manuální práci ve velkých objemech.
Vhodné pro intenzivní výsadby, kdy jsou vyžadovány vysoké výnosy.
Možné podoby korun ovocných stromů se samozřejmě neomezují pouze na výše uvedená schémata – v praxi ovocnářství je jich mnohem více. Některé z nich jsou čistě dekorativní a jsou zaměřeny pouze na vylepšení vzhledu vaší zahrady, jiné jsou spíše úzce specifické, určené pro určité podmínky pěstování (například několik typů plazivých korun pro severní oblasti, kde je třeba stromy uzavřít a chráněné na zimu před mrazem, nebo speciální zploštělé koruny pro usnadnění mechanizované sklizně) nebo některé druhy stromů (např. vázovité koruny jsou výborné pro broskvoně a olivy, které mají vysoké nároky na světlo pro dobrou tvorbu plodů).
Prořezávání zahradních stromů pro začátečníky na jejich vlastním místě je však poměrně zodpovědná záležitost, takže nedoporučujeme „obtěžovat“ technologicky pokročilejšími, ale složitějšími a časově náročnějšími možnostmi, protože. existuje riziko, že kvůli nezkušenosti způsobíme stromu více škody než užitku.
1. Proč je potřeba ořezávání (cíle prořezávání).
2. Druhy prořezávání (tvarovací, omlazovací, obnovující, sanitární).
3. Jarní, letní, podzimní řez; kalendářní termíny prořezávání – jak vybrat ten správný. V jakých případech je zimní řez přijatelný?
Proč potřebujete prořezávání?
Prořezáváním se rozumí částečné nebo úplné odstranění výhonků, větví stromů, keřů a (méně často) víceletých bylin. Jedná se o velmi důležitou událost, na které často závisí nejen dekorativnost, ale také schopnost nést ovoce a zdraví rostlin.
Prořezávání je důležitý postup, na kterém závisí jak výnos, tak zdravotní stav zahrady.
Prořezávání se provádí pro:
– zachování (zlepšení) tvaru koruny;
– regulace růstu a vývoje rostlin;
– stimulace plodování, zlepšení kvality plodů;
– intenzivnější, dlouhé kvetení (okrasné plodiny);
— zlepšení (omlazení) rostlin.
Typy ořezání
Podle účelu prořezávání se dělí na typy. Zahradník jim musí porozumět, aby správně vybral možnosti potřebné pro rostlinu. Je třeba mít na paměti, že pro různé typy prořezávání mohou být poskytnuty různé termíny a různé techniky.
Tváření prořezávání
Jeho cílem je vytvoření správné koruny určitého typu (optimální pro konkrétní rostlinný druh). V první řadě je takový řez nezbytný u mladých stromků a keřů. Urychluje začátek kvetení a plodů, usnadňuje péči o dospělou rostlinu. Dobře tvarovaná koruna poskytuje dobré osvětlení, dekorativní efekt; snižuje riziko zlomení, poškození nemocí.
Videoklip programu Country Wisdom podrobně vypráví o formativním prořezávání ovocných stromů a keřů bobulí:
Formativní řez v prvních letech života stromu nebo keře je zaměřen na vytvoření základu – silné kostry, která později unese váhu plodiny. V následujících obdobích je díky formativnímu prořezávání regulován objem koruny, její osvětlení a tvar.
Podívejte se na mistrovský kurz o jarním formativním prořezávání ovocných stromů od rektora Ruské státní agrární korespondence univerzity:
Formativní prořezávání je potřebné nejen pro ovocné a bobulovité plodiny, ale také pro většinu okrasných rostlin. V tomto případě jsou hlavními cíli krásný tvar koruny, velké olistění, bohaté a dlouhé kvetení. Toho lze dosáhnout mimo jiné odstraňováním nebo zkrácením stárnoucích větví, což vede k intenzivnímu růstu mladých výhonků.
Je důležité pochopit, že tvarování prořezávání je kreativní proces. Navzdory skutečnosti, že existují obecná pravidla, je v každém případě vyžadováno individuální řešení s přihlédnutím k charakteristikám jak samotné rostliny, tak jejího prostředí.
Frekvence formativního prořezávání závisí především na rychlosti růstu: rychle rostoucí plodiny se prořezávají ročně a ty, které rostou pomalu – jednou za 2-3 roky.
Sanitární prořezávání
Provádí se, když je nutné odstranit poškozené, zlomené, vysušené větve, vyříznout infikované výhonky, aby se zabránilo šíření choroby. Jeho cílem je zachování zdravotního stavu stromů a keřů.
Sanitární prořezávání lze provádět kdykoli během roku
Na rozdíl od jiných typů prořezávání lze sanitární prořezávání provádět kdykoli během roku. Jedinou podmínkou je stabilní kladná teplota vzduchu. To platí zejména, pokud jde o péči o zanedbané stromy, které nebyly dlouhou dobu prořezávány: může být obtížné provést všechny potřebné práce najednou, takže nejprve provedou sanitární prořezávání a poté – ve správný čas – omlazující.
- suché nebo smršťující se;
- zlomený, zlomený;
- proplétat, uzavírat, třít o sebe (vystřihnout slabší);
- větve se známkami poškození chorobami nebo škůdci;
- výmladkové a tukové výhonky;
- zahušťování, rostoucí uvnitř koruny.
Omlazující prořezávání
Používá se ke stimulaci obnovy starých stromů a keřů, které ztratily schopnost dobře růst a plodit. Signálem, že rostlina potřebuje omlazující řez, je slabý růst, špatné kvetení a plodnost. Neměli byste čekat, až problém dosáhne maxima – doporučuje se zahájit prořezávání proti stárnutí při prvních alarmových signálech: snížení ročního růstu výhonků na 15-20 cm; slabé nebo naopak – nadměrné kvetení se špatným plodem (vytváří se mnoho vaječníků, ale rozpadají se).
Prořezávání proti stárnutí obnovuje rovnováhu mezi růstem a plodností, která se s věkem ztrácí. K tomu jsou staré větve značně zkráceny a ponechávají dobře olistěné mladé výhonky – tvoří novou korunu. Doporučuje se provádět takové prořezávání na starých stromech každé 3-4 roky (u jabloní a hrušek méně často – jednou za 5-6 let). Zanedbané stromy je lepší řezat v několika fázích – v průběhu několika let, postupně odřezávat staré větve, zmenšovat a prosvětlovat korunu.
Doporučuje se omlazovat keře bobulí častěji (některé – jako maliny, ostružiny, černý rybíz – ročně), zcela odstranit staré výhonky. Některé okrasné rostliny (například spirea, falešný pomeranč) také potřebují pravidelné prořezávání proti stárnutí.
Informace o tom, jak obnovit mládí starého stromu prořezáváním, naleznete v následujícím videu:
Restaurační (obnovující) prořezávání
Je nezbytný pro poškozené (například zmrzlé) rostliny. Je zaměřena na obnovu poškozené koruny a navrácení schopnosti plodit (u ovocných a bobulovin). Často se na tento druh odkazuje i prořezávání zanedbaných stromů, u kterých se koruna netvoří, je vytvořena nesprávně nebo zcela ztratila svůj tvar z důvodu dlouhodobého neudržování.
Pokud mluvíme o rostlinách postižených mrazem, neměli byste s řezem spěchat – brzy na jaře není vždy snadné identifikovat postižené větve. Počkejte, až se poupata probudí, abyste mohli posoudit poškození způsobené rostlině. Poškozené výhony jsou řezány na zdravé dřevo, řezy jsou zpracovávány.
Je třeba poznamenat, že v praxi zřídka existuje jeden typ prořezávání v jeho čisté formě – nejčastěji je zahradníci kombinují.
Stříhání stromů a keřů
Je velmi důležité zvolit správný čas pro zastřihování. Předčasné prořezávání nebude prospěšné a může rostlině uškodit a v některých případech dokonce vést k její smrti.
Tradičně se rozlišuje jarní, letní a podzimní prořezávání. Zimní řez je spíše výjimkou, provádí se především v oblastech s teplým klimatem, kde nejsou velké mrazy. Zimní prořezávání v chladných oblastech je plné vážného poškození rostlin: při nízkých teplotách dřevo křehne, rány jsou rozdrceny a řezy se špatně hojí.
Volba správné doby prořezávání je velmi důležitá.
Hlavní práce na řezu ovoce a bobulovin a okrasných plodin se tradičně provádějí na jaře, kdy jsou již silné mrazy za sebou. V podmínkách středního Ruska je to obvykle březen až duben (ale předtím, než začnou kvést poupata).
Keře bobulí se řežou jako první, protože jejich pupeny bobtnají velmi brzy a první listy se mohou objevit téměř okamžitě po tání sněhu. Poté proveďte řez ovocných stromů. Na jaře se také prořezávají růže, hrozny, okrasné keře a stromy.
Slavný ruský zkušený zahradník Alexander Sidelnikov v následujícím krátkém videu na objednávku časopisu Gardens of Russia hovoří o jarním prořezávání stromů:
V létě se provádí dodatečné prořezávání starých ovocných stromů; sevření nebo vyříznutí přebytečných mladých výhonků, formování (správné) koruny jabloní; seřezává se po odkvětu raně kvetoucích okrasných plodin. Na začátku léta se prořezávají stálezelené rostliny (například zimostráz), a to i v živých plotech. Léto je příznivým obdobím pro prořezávání citronové trávy: tato rostlina má raný a aktivní tok mízy, při jarním prořezávání může poraněný výhon doslova vykrvácet a zemřít a v létě nic takového nehrozí. Také v letních měsících můžete provádět sanitární prořezávání jakékoli plodiny (v případě potřeby).
O tom, proč a jak se provádí letní prořezávání ovocných stromů, vypráví následující video:
Druhá část videa o letním prořezávání:
Na podzim se doporučuje prořezávat keře bobulí, protože na jaře kvetou dříve než jiné rostliny. Kromě toho se u některých plodin (například maliny) na podzim vyřezávají plodové výhonky. Ovocné stromy v oblastech s těžkými zimami se nedoporučuje prořezávat na podzim, protože jejich zimní odolnost se může v důsledku toho snížit, a proto se zvyšuje riziko zamrznutí. Hlavním typem podzimního prořezávání je sanitární.
Odborník zahradního centra Greensad (Grinsad) vypráví o vlastnostech podzimního prořezávání v následujícím videu:
