Kolik odrůd lze naroubovat na jednu jabloň? Jak starý by měl být strom? Jak správně, kolik za sezónu lze očkovat? A bude jeden univerzální strom?
- Co potřebuje vědět zahradník o roubování
- Bude mít nějaký smysl, když se na mladé výhonky uříznuté jabloně naroubuje řízek jiné jabloně?
- Je možné použít samčí strom jako potomstvo a samičí strom jako podnož?
10.07.2016. 3. 4. Irino, na jednu jabloň, aby všechny odrůdy uspokojivě rostly, nelze naroubovat více než 4-8 odrůdy. Pak platí pravidlo: zimní a podzimní odrůdy se roubují na strom zimní odrůdy a letní odrůdy se roubují na strom letní odrůdy. Je to dáno tím, že pokud naroubujeme zimní odrůdu na letní odrůdu, tak na podzim letní odrůda jabloně ukončí vegetaci a přípravu na zimu brzy, pohyb živin se zastaví a roubovaná zimní odrůda není přesto připraven na zimu, vyžaduje výživu, ale nedostává zimní listy, které nejsou plně připraveny. Hrozí zamrznutí. Pokud ale naroubujeme letní odrůdu na zimní odrůdu, je jasné, že je zde také rozpor v režimu přípravy na zimu: roubovaná letní odrůda už na podzim „chce spát“ a zimní ji ještě živí. . Ale v amatérských zahradách se někdy toto pravidlo zanedbává a dosahuje se dobrých výnosů. Chcete-li mít stromovou zahradu, je žádoucí, aby podnož (roubovaný strom) byla stará 15 až 20 let. V tomto případě je nutné roubovat do kosterních (přímo vyrůstajících z kmene) větví. Nyní si představte, že za XNUMX-XNUMX let tyto větve zhoustnou jako jednotlivé mladé stromky a bude z nich skutečně možné sklidit značnou úrodu každé roubované odrůdy.
A pokud se očkování dělá ze sportovního zájmu (rozmazlování), tak můžete očkovat více. A roubovat se dá nejen do kosterních větví, lze roubovat i na větve druhého, třetího a více řádů.
Zpravidla se takové očkování provádí rozděleným způsobem. Toto roubování se provádí na jaře, na samém začátku podnětu stromu, to znamená, že pupeny právě začaly bobtnat. Cestou vám řeknu, jak se provádí roubování ve splitu.
Při roubování jabloně lze jako řízek použít jednoleté výhonky jakékoli zimovzdorné odrůdy jabloně, při roubování švestky se odebírají řízky z trnů nebo jakýchkoli zimovzdorných švestek a při roubování třešní. řízky se odebírají z třešní.
Při provádění jakýchkoliv očkování je povinných pět podmínek: dodržení podmínek očkování; čistota; roubovací nůž musí být velmi ostrý; koincidence kambiálních vrstev vroubku a podnože a těsné vázání roubu. Musíte se naučit, že roubování je stejná chirurgická operace, pouze na stromě.
Bezprostředně před roubováním je třeba omýt místo roubování na podnoži, stonek převařenou vodou a otřít všechny pracovní nástroje čistou gázou. Při řezání ostrým nožem je hojení ran lepší a rychlejší. Koincidence kambiálních vrstev (zóna mladých rostoucích buněk) vroubku a podnože je hlavní podmínkou úspěšného roubování. Tato vrstva je těsně na hranici, kde se kůra mění ve dřevo. Po naroubování platí, že čím pevněji jsou vroubek a podnož k sobě přitlačeny, tím lépe a rychleji dojde ke splynutí vroubku s podnoží.
Dělené roubování se provádí na stromech starých 3-8 let. Průměr takového stromu ve výšce 10-15 cm je 2-6 cm.V tomto případě se roubování provádí metodou „split“. Takto lze roubovat i vzrostlé stromy do různě silných korunních větví. Někdy se na jeden strom naroubuje mnoho odrůd, čímž vznikne zahradní strom.
Pokud je jedna odrůda naroubována do kmene stromu, pak se pažba ve výšce 10-15 cm odřízne „na pařezu“ pilkou s jemnými zuby. Pokud se do kosterních větví stromu udělá několik roubů, odříznou se také větve, ale jejich délka od kmene zůstane 10-20 cm. Pařez (nebo větve) se rozpůlí v průměru do hloubky 6- 8 cm Je lepší štípat velkým ostrým nožem nebo malou sekerkou. Připravte si dva výmladky se třemi pupeny. Spodní řez vroubku je proveden ve formě trojúhelníkového klínu dlouhého 1,5-2,0 cm.Před roubováním se štěp oddálí (otevře) vložením šroubováku a otočením kolem osy. Do vzniklé mezery se vkládají odřezky z jednoho a druhého okraje tak, aby jejich kambiální vrstvy splývaly s kambiálními vrstvami podnože. V tomto případě budou řízky poněkud vtlačeny do podnože, protože jeho kůra je silnější než kůra potomka. Poté se provedou stejné závěrečné operace. Po úspěšném vývoji obou řízků se opatrně odřízne jeden méně rozvinutý a na zbývajícím se ponechá jeden vysoce vyvinutý výhonek .
Dělené roubování. 1) Připravený potomek, boční pohled. 2) Scion, pohled zepředu. 3) Dokončené roubování (pohled shora).
10.07.2016. 3. 4. Irino, na jednu jabloň, aby všechny odrůdy uspokojivě rostly, nelze naroubovat více než 4-8 odrůdy. Pak platí pravidlo: zimní a podzimní odrůdy se roubují na strom zimní odrůdy a letní odrůdy se roubují na strom letní odrůdy. Je to dáno tím, že pokud naroubujeme zimní odrůdu na letní odrůdu, tak na podzim letní odrůda jabloně ukončí vegetaci a přípravu na zimu brzy, pohyb živin se zastaví a roubovaná zimní odrůda není přesto připraven na zimu, vyžaduje výživu, ale nedostává zimní listy, které nejsou plně připraveny. Hrozí zamrznutí. Pokud ale naroubujeme letní odrůdu na zimní odrůdu, je jasné, že je zde také rozpor v režimu přípravy na zimu: roubovaná letní odrůda už na podzim „chce spát“ a zimní ji ještě živí. . Ale v amatérských zahradách se někdy toto pravidlo zanedbává a dosahuje se dobrých výnosů. Chcete-li mít stromovou zahradu, je žádoucí, aby podnož (roubovaný strom) byla stará 15 až 20 let. V tomto případě je nutné roubovat do kosterních (přímo vyrůstajících z kmene) větví. Nyní si představte, že za XNUMX-XNUMX let tyto větve zhoustnou jako jednotlivé mladé stromky a bude z nich skutečně možné sklidit značnou úrodu každé roubované odrůdy.
A pokud se očkování dělá ze sportovního zájmu (rozmazlování), tak můžete očkovat více. A roubovat se dá nejen do kosterních větví, lze roubovat i na větve druhého, třetího a více řádů.
Zpravidla se takové očkování provádí rozděleným způsobem. Toto roubování se provádí na jaře, na samém začátku podnětu stromu, to znamená, že pupeny právě začaly bobtnat. Cestou vám řeknu, jak se provádí roubování ve splitu.
Při roubování jabloně lze jako řízek použít jednoleté výhonky jakékoli zimovzdorné odrůdy jabloně, při roubování švestky se odebírají řízky z trnů nebo jakýchkoli zimovzdorných švestek a při roubování třešní. řízky se odebírají z třešní.
Při provádění jakýchkoliv očkování je povinných pět podmínek: dodržení podmínek očkování; čistota; roubovací nůž musí být velmi ostrý; koincidence kambiálních vrstev vroubku a podnože a těsné vázání roubu. Musíte se naučit, že roubování je stejná chirurgická operace, pouze na stromě.
Bezprostředně před roubováním je třeba omýt místo roubování na podnoži, stonek převařenou vodou a otřít všechny pracovní nástroje čistou gázou. Při řezání ostrým nožem je hojení ran lepší a rychlejší. Koincidence kambiálních vrstev (zóna mladých rostoucích buněk) vroubku a podnože je hlavní podmínkou úspěšného roubování. Tato vrstva je těsně na hranici, kde se kůra mění ve dřevo. Po naroubování platí, že čím pevněji jsou vroubek a podnož k sobě přitlačeny, tím lépe a rychleji dojde ke splynutí vroubku s podnoží.
Dělené roubování se provádí na stromech starých 3-8 let. Průměr takového stromu ve výšce 10-15 cm je 2-6 cm.V tomto případě se roubování provádí metodou „split“. Takto lze roubovat i vzrostlé stromy do různě silných korunních větví. Někdy se na jeden strom naroubuje mnoho odrůd, čímž vznikne zahradní strom.
Pokud je jedna odrůda naroubována do kmene stromu, pak se pažba ve výšce 10-15 cm odřízne „na pařezu“ pilkou s jemnými zuby. Pokud se do kosterních větví stromu udělá několik roubů, odříznou se také větve, ale jejich délka od kmene zůstane 10-20 cm. Pařez (nebo větve) se rozpůlí v průměru do hloubky 6- 8 cm Je lepší štípat velkým ostrým nožem nebo malou sekerkou. Připravte si dva výmladky se třemi pupeny. Spodní řez vroubku je proveden ve formě trojúhelníkového klínu dlouhého 1,5-2,0 cm.Před roubováním se štěp oddálí (otevře) vložením šroubováku a otočením kolem osy. Do vzniklé mezery se vkládají odřezky z jednoho a druhého okraje tak, aby jejich kambiální vrstvy splývaly s kambiálními vrstvami podnože. V tomto případě budou řízky poněkud vtlačeny do podnože, protože jeho kůra je silnější než kůra potomka. Poté se provedou stejné závěrečné operace. Po úspěšném vývoji obou řízků se opatrně odřízne jeden méně rozvinutý a na zbývajícím se ponechá jeden vysoce vyvinutý výhonek .
Dělené roubování. 1) Připravený potomek, boční pohled. 2) Scion, pohled zepředu. 3) Dokončené roubování (pohled shora).
Rád bych se trochu přidal k nádhernému komentáři Franse Khasanoviče a zároveň položil svou otázku.
Nejtěžší při vytváření víceodrůdového stromu je správně vybrat všechny komponenty: kostra musí být nejen mrazuvzdorná, trvanlivá, odolná vůči chorobám a škůdcům, ale také správně tvarovaná a nejlépe nízká a zpomalující růst. odrůd naroubovaných na něj. Odrůdy – musí se shodovat nejen z hlediska zrání, ale i v mnoha dalších parametrech: tvar koruny, rychlost růstu, výnos atd. Jinak jedna větev vyroste vodorovně o 50 cm a bude klást plody a druhá se bude nekontrolovatelně řítit nahoru a rozvětví se někde nahoře. Výsledkem není obrázek, ale ošklivá nahnutá příšera.
Poněkud jednodušší je výběr odrůd při tvorbě dvouodrůdového stromu, kdy se do středového vodiče vyšší a zimovzdorné odrůdy naroubuje stéblo slabší, případně méně zimovzdorné odrůdy.
K tomuto účelu je logické používat příbuzné odrůdy. Například při křížení Cinnamon Striped a Welsey byly získány Cinnamon New, Dessert Isaeva, Autumn Joy, Young Naturalist, Lungwort, Aelita atd. Některé z nich zdědily nedostatky skořicové pruhované koruny: ostré úhly větví, křehké dřevo (například Skořice nová, Medunitsa), ale tento pár je tak „výnosný“, že není těžké najít vhodné odrůdy)
Moc by mě zajímalo, komu se to povedlo (nebo nepovedlo) a kdo jaké odrůdy použil?
