Aby vaše švestky, jabloně, meruňky a další ovocné stromy bohatě plodily, musíte se o ně správně starat. Důležitým a účinným prvkem takové péče je korunování (dát koruně určitý tvar ředěním a řezáním větví).
Pravidelné prořezávání a tvarování koruny ovocného stromu není jen rozmarem zahradníka, jak dodat vašemu oblíbenému pozemku estetický vzhled. Správný řez korun stromů je klíčem k jejich dlouhému zdraví a dobrým výnosům. Proto se nejprve odstraní křivé, spletené, nemocné a vysušené větve a zbývající dostanou více světla a prostoru pro normální vývoj a plod.
Kdy a jak ovocné stromy prořezávat, abychom jim neublížili, ale naopak dodali vitalitu? Pojďme na to společně přijít.
Kdy prořezávat ovocné stromy
Téměř každý zahradník si klade otázku: kdy je lepší prořezávat stromy na zahradě – na jaře nebo na podzim? Aby nedošlo k poškození budoucích výnosů, lze ovocné stromy prořezávat 1-2krát ročně: brzy na jaře a v období podzim-zima, kdy jsou rostliny v klidu. V létě (zejména pozdě) mají tendenci vyhýbat se prořezávání – v této době by měl strom vynaložit veškerou svou sílu na růst a vývoj, a ne na odstraňování následků „operace“.
Výjimkou jsou mladé stromy se silným růstem a špatnými plodnostmi, pro které může být řez na začátku léta (do poloviny června) dokonce užitečný – přebytečné výhonky jsou odstraněny, takže zbývajícím jsou dodávány živiny, v důsledku čehož se zlepšuje plodnost .
Jak prořezávat stromy a keře pro začátečníky a co k tomu potřebujete vědět – zjistíte z našeho článku!
Prořezávání mladých stromků se doporučuje nejdříve na začátku jara. Dospělé rostliny mohou tvořit korunu jak na konci podzimu (po opadu listů, ale vždy před prvními mrazíky), tak brzy na jaře (nejpozději však na začátku vegetačního období). U zvláště velkých plantáží na území, kdy není možné provést všechny postupy rychle, je povoleno i zimní prořezávání stromů – v tomto případě musíte pracovat během období tání nebo alespoň v případech, kdy teplota neklesá klesnout pod -7-10°C. Pokud je chladněji, hrozí nerovnoměrné řezy, navíc dřevo, které je mrazem křehké, se hůře hojí.
Jak prořezávat ovocné stromy
Je možné prořezávat stromy takříkajíc z rozmaru, jak chcete nebo se vám to zdá lepší? Teoreticky můžete – zahrada je vaše a jen vy za ni nesete odpovědnost. Navíc neexistují žádná „kanonická“ pravidla vhodná pro absolutně jakoukoli rostlinu: všechny případy jsou individuální.
Budete se však muset seznámit se standardními schématy pro jednotlivé druhy a typy plantáží, pokud nechcete své jabloni či třešni ublížit nesprávnými nebo chybnými postupy a zůstat bez úrody.
Typy korun stromů
Existují některé z nejběžnějších schémat prořezávání stromů. Pojďme se s nimi seznámit.
Řídce odstupňovaná koruna
Typ volné polokulovité (zaoblené) koruny, jejíž první (spodní) patro je tvořeno 2-3 silnými větvemi, rozmístěnými víceméně rovnoměrně po obvodu. Všechny nadbytečné, slabé a neúspěšně umístěné větve jsou vyříznuty. Druhá vrstva se vytvoří ustoupením asi 60 cm od horní větve první. Měl by se také skládat ze 2-3 kosterních větví, ale již řidčeji umístěných. Nad druhou vrstvou je obvykle odstraněn centrální vodič (vrchol stromu).
V jižních oblastech, stejně jako při tvorbě slabě větvících stromů, je přípustné vyvinout kosterní větve třetího řádu.
V důsledku toho získáme dospělý strom s výškou nejvýše 4 m, který kombinuje stupňovité a jednoduché uspořádání větví na kmeni. Vzdálenost mezi větvemi je 0,6-1 m (u stromu s více rozložitou korunou je to méně, u kompaktního více).
Pros: je považován za univerzální a nejdostupnější pro amatérské zahradníky; umožňuje omezit výšku stromu; vhodné pro silné i nízko rostoucí podnože.
Zápory: při formování ovocného stromu je nutné pečlivě dodržovat pořadí umístění větví a intervaly mezi nimi; není vhodný pro druhy náročné na množství slunečního záření.
Vhodné pro téměř všechny ovocné stromy – třešně, švestky, třešně, jabloně, hrušky.
Koruna s přesleny
Typ volné polokulovité koruny, při jejímž vytváření je na spodní vrstvě ponecháno 4-5 větví vytvořených ze sousedních pupenů a na další nad ní 2-3 větve umístěné přes pupen. Vzdálenost mezi vrstvami by měla být o něco více než půl metru.
Na původním semenáčku ve výšce půl metru od země najdeme ledvinu, budoucí první kosterní větev nižšího patra. Ve výšce 20-30 cm nad ním ponecháme další dvě vícesměrné (přibližně pod úhlem 120 stupňů) ledviny, budoucí další kosterní větve. Nad čtvrtým pupenem (budoucím pokračováním výhonu) odřízněte stonek, aniž byste zanechali pahýl. První vrstva byla dokončena.
Příští rok tvoříme pobočky druhého stupně. Na hotovém výhonu pokračování odměříme 0,5 m nahoru a opět necháme 2-3 pupeny, mezi nimiž by mělo být 0,1-0,2 m. Pokud to velikost sazenice dovolí, změříme ještě asi 0,4 m a ještě pár obkreslíme pupeny, přes které provedeme řez a odstraníme vedoucí výhon.
Výsledkem je, že ve třetím roce získáme vytvořenou sazenici se dvěma nebo třemi vrstvami.
Výsledkem je strom vysoký 2,5-3 m se 7-10 kosterními větvemi umístěnými v úzkých přeslenech několika kusů, kde vzdálenost mezi patry je asi 50 cm (u stromu s rozložitější korunou je to méně; s kompaktním – více).
Dále byste měli každoročně odstraňovat nové výhonky, které se objevují na kmeni, a roční přírůstky mezi vrstvami by měly být ohnuty dolů, aby se oslabil růst a urychlila se plodnost.
Pros: rychlost a jednoduchost tvorby koruny stromů.
Zápory: velké množství větví prvního řádu může brzdit vývoj samotného kmene; sousední uspořádání větví může vést ke křehkosti kostry koruny; ve vidlicích hlavních větví nemusí pletiva dobře vyzrát, což má za následek tyto oblasti mrazuvzdornost je oslabena.
Vhodné pro téměř všechny ovocné stromy se však v důsledku toho tvoří spíše velké a vysoké rostliny, na kterých může být při takovém schématu koruny ruční sklizeň obtížná.
Tierless koruna
Pohled na volnou polokulovitou korunu, při jejímž vytváření je 5-8 hlavních větví rozmístěno řídce rovnoměrně podél kmene ve vzdálenosti 20-40 cm od sebe. Hlavní vodič se řeže 20-30 cm nad vrcholy kosterních větví (u stromu s rozložitější korunou je tato vzdálenost menší).
Do 3-4 let po výsadbě jsou položeny další kosterní větve následujících řádů. Je důležité zajistit, aby úhel větví od kmene byl alespoň 45 stupňů – to přispívá k vytvoření silné kostry koruny (čím ostřejší úhel, tím více nových výhonků se vytáhne, později budou muset být řezány kratší než sousední, aby nedocházelo ke konkurenci pro sluneční záření a výživu). Kromě toho musí být centrální vodič vyvinut silněji než kosterní větvení.
Při řezu je také nutné vzít v úvahu umístění pupenů na větvích – aby pak rostly správným směrem. Takže u stromů s pyramidální korunou se výhonky stříhají až k vnějšímu pupenu – tvoří tak širší korunu. A řezem na vnitřním pupenu docílit svislejší polohy větví stromů s rozložitými korunami a svěšenými větvemi. Někdy se výhony vyvazují, aby se změnil směr jejich růstu.
Pokud na vaší zahradě není mnoho místa, lze vytvořením nevrstvených korun s omezeným počtem (4-5) hlavních větví a s jedním řádem větvení získat docela malé stromy – to platí zejména pro nízké – pěstování odrůd.
Pros: pevnost kostry koruny; dobré osvětlení všech poboček.
Zápory: potřeba přísného dodržování „hierarchie“ větví v délce a tloušťce při prořezávání; dlouhé období tvorby koruny.
Vhodné pro stromy silně rozvětvené nebo s malou vzdáleností mezi kosterními větvemi.
Kombinovaná koruna
Typ volné zaoblené koruny, při jejímž vytváření se snaží kombinovat výhody výše uvedených schémat, takže zde jsou možné možnosti.
Ve většině případů je spodní vrstva tvořena 3-5 větvemi umístěnými 2-3 pupeny od sebe a rostoucími v různých směrech. Je možné ponechat náhradní výhon pro případ zlomení některé z kosterních větví.
Všechny protiproudé kosterní větve jsou položeny ve vzdálenosti 30-40 cm od každé spodní.
Větve druhého řádu na spodní vrstvě jsou položeny ve vzdálenosti 30-40 cm od kmene a na další – 40-60 cm – to zajistí lepší pokrytí koruny shora.
Hlavním rysem kombinované koruny je, že spodní větve stromu jsou ponechány ve zvednutém stavu (jak rostou) a horní větve jsou ohnuty do vodorovné polohy (90 stupňů) pomocí kolíčků a rozpěrek.
Pros: kombinace úspěšných řešení z několika schémat tvorby koruny.
Zápory: jako takové není k dispozici.
Vhodné pro téměř všechny ovocné stromy – třešně, švestky, třešně, jabloně, hrušky.
Koruna ve tvaru vřetena (spindelbush)
V základní verzi se tato zaoblená koruna skládá z mnoha vodorovně uspořádaných polokostrových větví (pro usnadnění péče o strom lze zvednout pouze ty spodní).
Větve jsou obvykle položeny podél vodiče ve formě jednotné spirály (přes 1-4 pupeny od sebe). Při počáteční výsadbě, první léto, se větve nechají volně růst a poté (obvykle v srpnu) se složí a zafixují ve vodorovné poloze. Následující rok, aby se stimulovalo zanášení kmene, se pokračující výhony seříznou ve výšce 30-40 cm od horní ohnuté větve. V srpnu se postup opakuje – nové větve se také přenesou do vodorovné polohy. To trvá asi 6-7 let.
V průměru u plně vytvořeného dospělého stromu s takovou korunou výška nepřesahuje 3 m a průměr koruny také.
Pro nízké stromy, stejně jako pro ovocné stromy na trpasličích podnožích, existují modifikace tohoto schématu:
- plochý vřetenový keř (současně s ohýbáním větví se je snaží umístit podél řady – to zvyšuje hustotu výsadby a snižuje vzdálenost mezi řadami);
- volně rostoucí vřetenovitý keř (když se přerostlé větve vyvíjející se na kmeni nechají volně růst, aniž by se ohýbaly do vodorovné polohy – je to jednodušší a rychlejší);
- grosbeck (nechat dobře definovaný středový vodič a koruna je racionálně vyplněna přerůstajícími větvemi, které mají tendenci se samy tvořit).
Pros: možnost vytváření vysoce produktivních a raně rostoucích plantáží; existují varianty pro různé druhy stromů a výsadby.
Zápory: vstup práce – ve velkých objemech je vyžadována vysoce kvalifikovaná manuální práce (s výjimkou tří výše popsaných zjednodušených schémat).
Vhodné pro nízké stromy, rané odrůdy s prstencovým typem plodů.
Huňatá (keřovitá) koruna
Je to forma s 5-8 hlavními kosterními větvemi s dosti širokým úhlem počátku, umístěnými ve vzdálenosti asi 10 cm od sebe. Současně mají 3-4 spodní větve úroveň a zbytek – jednotlivě. Kosterní větve druhého řádu se neodstraňují – všechny ostatní výhonky jsou odříznuty.
Na 1-2 rok se porosty zkracují asi o třetinu délky (lze i o něco více), přičemž spodní výhony ponecháme delší a horní kratší. Centrální vodič je odříznut těsně nad poslední boční větví poté, co zaujal stabilní směr růstu. V budoucnu se koruna pouze ztenčuje.
Některé odrůdy takového schématu (ploché keře, nízkokmenné keře) umožňují získat velmi podsadité, podměrečné stromy. To platí zejména pro severní oblasti se stabilní sněhovou pokrývkou.
Pros: vhodnost do ztížených klimatických podmínek (tuhé zimy); možnost tvorby nízko rostoucích stromů.
Zápory: nevhodné pro nízko větvené a nízko rostoucí odrůdy – v prvních letech je obtížné získat silné hlavní souvislé větve.
Vhodné pro mohutné stromy s bohatě větvenou korunou.
Poloplochá koruna
Tento typ koruny lze nazvat přechodnou možností mezi zaoblenými a plochými tvary: je mírně prodloužený podél linie řádku a stlačený (zploštělý) z rozteče řádků.
Koruna se skládá z centrálního dobře vyvinutého vodiče a několika (4-6) kosterních větví prvního řádu, umístěných v rovině řady ve vrstvách, po dvou v každé. Úhel jejich odklonu od kmene by měl být alespoň 45-60 stupňů a vzdálenost mezi vrstvami by měla být 70-100 cm (u vysokých stromů je to o něco více).
Na kosterních větvích prvního řádu se polokosterní větve tvoří rovnoměrně na obou stranách: ve vzdálenosti 30-40 cm od kmene a 20-30 cm mezi nimi. V budoucnu se koruna ztenčuje a centrální vodič se každoročně zkracuje.
Pros: dostatečná snadnost formování; umožňuje dosáhnout prekocity a vysoké produktivity výsadeb s intenzivním zahradnictvím.
Zápory: jako takové není k dispozici.
Vhodné pro švestky, meruňky, jabloně, hrušky – zejména ty roubované na semeno a středně velké klonální podnože.
Ploché korunky – palmety a kordony
Jedná se o plošné tvarovací a řezací systémy určené speciálně pro intenzivní výsadby.
Palmeta je typ koruny, kde jsou všechny kosterní (nebo polokosterní) větve prvního řádu umístěny ve stejné vertikální rovině podél linie řádku. Stromy vysazené v těsné blízkosti od sebe, uzavírající se ve větvích, tak tvoří souvislý živý plot. U silných stromů takový systém obvykle umožňuje instalaci mřížových podpěr.
Existuje několik typů palmet: šikmé, jednořadé, volné, kombinované atd. Liší se počtem, směrem a vrstvením větví a také vzdáleností mezi patry a větvemi.
Cordon je přísně protáhlý kmen, rovnoměrně „nesoucí“ pouze krátké ovocné větvičky. Této formy dosáhneme krátkým seřezáváním postranních výhonů na jaře a opakovaným kleštěním zelených výhonků v létě během jejich růstu.
Existuje několik modifikací kordonů: šikmé, vertikální, horizontální atd. Liší se směrem kmene a větví.
Pros: urychlení začátku plodnosti u pozdně plodících odrůd.
Zápory: trvání formace; práce – vyžaduje vysoce kvalifikovanou manuální práci ve velkých objemech.
Vhodné pro intenzivní výsadby, kdy jsou vyžadovány vysoké výnosy.
Možné podoby korun ovocných stromů se samozřejmě neomezují pouze na výše uvedená schémata – v praxi ovocnářství je jich mnohem více. Některé z nich jsou čistě dekorativní a jsou zaměřeny pouze na vylepšení vzhledu vaší zahrady, jiné jsou spíše úzce specifické, určené pro určité podmínky pěstování (například několik typů plazivých korun pro severní oblasti, kde je třeba stromy uzavřít a chráněné na zimu před mrazem, nebo speciální zploštělé koruny pro usnadnění mechanizované sklizně) nebo některé druhy stromů (např. vázovité koruny jsou výborné pro broskvoně a olivy, které mají vysoké nároky na světlo pro dobrou tvorbu plodů).
Prořezávání zahradních stromů pro začátečníky na jejich vlastním místě je však poměrně zodpovědná záležitost, takže nedoporučujeme „obtěžovat“ technologicky pokročilejšími, ale složitějšími a časově náročnějšími možnostmi, protože. existuje riziko, že kvůli nezkušenosti způsobíme stromu více škody než užitku.
Zdravý a plodný sad je pro majitele pýchou a radostí. Jdi ke stromu, utrhni teplé jablko, dopřej dítěti: sněz ho, už je zralé! Nefunguje? Ach ano, musíte nahradit žebřík: nemůžete získat jablka. Oč lepší by bylo, kdyby byly plody pohodlně umístěny v úrovni očí nebo ještě níže! Ve své knize Jemné prořezávání. Téměř bez prořezávače “slavný a oblíbený autor Nikolaj Kurdyumov vypráví, jak učinit ovocné stromy pohodlnými, aniž by se snížila produktivita.
Co je to šikovný stromeček?
Co je to šikovný strom
Je to jednoduché. Šikovný strom je dostatečně nízký a malý, abyste při sklizni nemuseli spadnout z vysokých žebříků. Jeho koruna by měla být otevřená – keřovitá nebo miskovitá. A tady je štěstí – právě v tomto případě nejaktivněji plodí jabloně, hrušky, broskve, třešně a švestky.
Vhodný strom je poměrně nízký a malý, jeho koruna je otevřená
-
docela jednoduché. Návazec stačí zkrátit, ohnout větve a zastřihnout svislé výhony.
- Pohodlí: téměř všechny pobočky jsou dostupné ručně. Práce se dřevem, zejména těžba, je mnohem jednodušší a bezpečnější.
- Méně nemocný. To znamená, že je šetrnější k životnímu prostředí (životní prostředí i ovoce jsou mnohem zdravější). Ale v případě potřeby je snadné jej zpracovat ručním rozprašovačem s použitím minima přípravků.
- Začíná plodit brzy, obvykle od třetího roku. Plody jsou velké, plnohmotné, neboť koruna umožňuje upravit zatížení plodiny.
- Nezakrývá sousední rostliny – vysaďte v blízkosti více zeleniny a květin. Na sto metrech čtverečních můžete umístit až tucet těchto stromů, aniž by to ovlivnilo jejich stav. A nevytvářejí problémy se sklizní – není žádný přebytek, ale je příjemné sbírat.
- Konečně, takové stromy jsou krásné!
А nedostatky? Existuje jeden – stromy samy se takovými nestávají. Měli by se s nimi vypořádat každé jaro a nejlépe ještě jednou v létě. V podstatě musíte odstranit výhonky, které neustále rostou směrem nahoru. Jinými slovy, stromy je třeba chápat a komunikovat s nimi.
Správná ovocná větev
Jaká je větev, takové je ovoce! K výrobě normálního stromu stačí naučit se vytvořit a následně udržovat jednu normální kosterní větev. Zde mám na mysli hlavní větve, které tvoří korunu. A malé větve, které nesou plody, na kterých rostou, budeme nazývat ovocné větve.
Správná ovocná větev
- Je silně skloněný až vodorovný a jeho porosty jsou vyvýšené.
- Nejméně půl dne je osvětlena přímým sluncem.
- Po celé délce, každých 10-20 cm, jsou pracovní ovocné větve.
- Je přístupný do rukou bez jakýchkoliv žebříků.
Výjimkou jsou zejména cenné stromy, kterým je odpuštěno mnohonásobné překročení lidské výšky: meruňky, ořešáky, volně rostoucí třešně.
Co dělat s výjimkami
Meruňky lze zmenšit jediným způsobem – naroubovat na speciální zakrslou podnož. Těch je ale stále nedostatek a meruňky přibývají 2 m ročně. A věřte, že tady žádné zkracování ani ohýbání nic neudělá, porazí vás. Reálnější je odříznout korunu na ramenou každé 3-4 roky – pro úplné omlazení.
Meruňky si vás získají
Vlašské ořechy lze v mládí párkrát zkrátit – rozvětvené; ale pak je lepší nechat to v klidu a odstranit jen nemocné a překážející větve. Jejich výtěžnost je totiž úměrná objemu. A čím více stínu v létě, tím lépe. Samozřejmě by se neměly vysazovat nikde na zahradě, ale někde na jih od altánku.
Třešně se tradičně roubují na sazenice a rostou do výšky. U lahodných bobulí je jim to také odpuštěno, jen u severních plotů potřebují vysadit stromy. A přesto je docela možné vytvořit keř. Pak je sklizeň skutečným potěšením: dřevo třešně je pružné, větve se snadno ohýbají. To ale není případ jiných stromů.
U lahodných bobulí lze třešním odpustit, že vyrostou do výšky
Je velmi lákavé mít na zahradě nejen silné produkční ovocné stromy, ale také pohodlné, se kterými se snadno a příjemně pracuje. V knize Nikolaje Kurdyumova „Jemné prořezávání. Téměř bez prořezávače, který lze zakoupit v oficiálním internetovém obchodě vydavatele, najdete další tajemství prořezávání stromů na zahradě.
Světlano, máš naprostou pravdu, zlomí se to. Máme jabloň a třešeň zlomenou větrem, třešeň je obecně svisle na 2 poloviny. Když je strom velký a starý, žádné prořezávání a rekvizity ho nezachrání. Zrovna onehdy byla vyvrácena taková jabloň, zabírala hodně místa, uvolnilo se 20 čtverců prostoru, nemělo to smysl, ať se snažili strom zachránit, jak chtěli. Takže si myslím, že tato forma je dobrá pouze pro mladé stromky.
Souhlasím téměř se všemi výroky. Já sama své ovocné stromky formuji do misky (alespoň se snažím) Ale překvapilo mě tvrzení, že nic nezakrývají a dá se k nim zasadit spousta věcí.Podle mě právě naopak! Miska je “rozprostřena” do všech směrů (kolem) od kmene a větve dost nízko. Stín je pevný po celém obvodu, zvláště v létě, kdy listy odrostly! Nic pod nimi nepřežije. kromě stínomilných půdopokryvů (k vytvoření drnu).
Dobrý čas) Čeljabinsk. Zahrada u jezera Kremenkul. Myslím, bez urážky), že by se zde pro mladé měl přidat jiný názor. Základem je, že zahrada by měla být domácí zahradou. Říkali, že pták by měl volně létat větvemi jabloně). Krásné, silné, volné stromy. S úrodou, kterou CHTĚJÍ dát člověku) za laskavost a lásku. S lehkým ročním tvarováním se špetkou na zelené špičce v mládí. V mladém věku odstranili další větve s ledvinou z nepotřebné strany, minimálně traumatické, aby bylo pro nás pohodlné chodit po cestách a hostům. Spodní větve také narušují péči o kmen, bělení a boj proti mravenčím mšicím. Neexistují, byly odstraněny. Stonek nechávám asi půl metru.
Tento typ prořezávání miskou je mi známý a částečně jej používám bez zneužívání střihu. Pro keř broskev, třešeň, protože zahrada je na hranici 4-3 teplotních zón a dále se sklání, pokud možno, pod sněhem. Při formování zohledňuji habitus v popisu každé rostliny. To znamená, že jsem si zpočátku stanovil úkol – zahrada je upřímná, poslušná, krásná, produktivní. Žádné extra ovoce na zahradě. Padlé jablko jde na jablečný džus nebo pyré – pět minut. Pokud je úroda velká, rozdáváme ji mnoha přátelům a známým. I když nedostanu jablko, nic, země je měkká, s hustými ohnutými výhonky trávy.
A tento způsob tvarování, jak jsi popsal, myslím pochází ze školek. Jsou pohodlně blízko, nízké, nárazuvzdorné, vhodné k ručnímu odstranění, velké a krásné ovoce díky redukci kvetoucích pupenů, jako broskev – to je ještě práce. Aby se omezilo prořezávání všech větví. Abyste mohli větev pohladit shora rukou dolů. Prodat, doručit a lehnout si, abyste během prodeje zůstali déle. Pokud nepotřebujete mnoho ovoce, je tato metoda také východiskem, ale mladí zahradníci musí pochopit, že pokud začalo řezání větví, začíná znečištění ještě aktivněji a tvarování by mělo být prováděno aktivně každý rok a ne jednou za rok, ale i v létě. A také je důležité promyslet, na jaké podnoži zahrada bude. Je jednodušší udržovat zahradu na středně velké a malé podnoži, která odpovídá vašemu regionu. Děkuji za přečtení a trpělivost)
Děkuji za článek! Můžu si říkat květinář a zahradník, ale na zahradě dělám všechno z rozmaru a dělám spoustu chyb. Děkuji Yanochce a Irině za komentáře!
