Konstrukce profilovaného dřeva v posledních letech získává stále větší popularitu ve všech regionech Ruska. Profilované dřevo je nyní nejpreferovanějším stavebním materiálem vyrobeným ze dřeva. Důkazem toho jsou nezávislé průzkumy veřejného mínění na www.forumhouse.ru a www.teron.ru. A není se čemu divit – profilované dřevo v sobě spojuje ty nejlepší vlastnosti tak oblíbených materiálů, jako je jednoduché dřevo (ekonomická, masivní struktura dřeva) a lepené lamelové dřevo (estetický vzhled a vyrobitelnost montáže), přičemž se vyhýbá jejich podstatným nevýhodám. Stavba z profilovaného dřeva má zároveň své vlastnosti, které je třeba vzít v úvahu, pokud se rozhodnete stavbu provádět svépomocí nebo si objednáte stavbu z profilovaného dřeva, ale chcete celému procesu porozumět a ovládat jej.
Bez ohledu na to, zda máte zkušenosti s dřevěnou bytovou výstavbou nebo ne, abyste dosáhli nejlepšího výsledku při stavbě z profilovaného dřeva, musíte věnovat pozornost následujícím bodům a technologickým vlastnostem:
1. Vyberte nejlepší dostupné profilované dřevo. Na ruském trhu je 15-20 výrobců tohoto materiálu, rozdíl v ceně je nevýznamný, ale v kvalitě je velmi významný. Konečný výsledek závisí na kvalitě profilovaného dřeva, jako žádný jiný stavební materiál.
2. Po rozhodnutí o dodavateli přistupujte k výběru stavitelů neméně zodpovědně. Samozřejmě by se mělo jednat o lidi, kteří mají zkušenosti s prací právě s tímto materiálem (nejen s lepenými trámy a kulatiny). V ideálním případě by stavbu měla provádět specializovaná firma, která nese záruční závazky v rámci jedné smlouvy na projekt, výrobu materiálu a konstrukci.
Ale jak se říká, „ne bohové nepálí hrnce“ a mnozí, včetně našich zákazníků, si kupují hotové stavebnice domů a provádějí stavbu z profilovaného dřeva svépomocí. Pomoci jim – následující vysvětlení a tipy.
3. Pečlivě přistupujte k výběru typu nadace. Dům z profilovaného dřeva je dům, na jehož základech můžete trochu ušetřit. Srub váží díky menší kubaturě lehčí než srub a navíc méně než zděný dům. Proto při stavbě z profilovaného dřeva není třeba nalévat základovou desku nebo silné piloty. Pro dodržení všech nosných norem stačí provést pásové mělké založení (MZFL) nebo ještě ekonomičtější zakládání pomocí pilotových šroubů. Dražší typy základů jsou také docela vhodné pro dům z profilovaného dřeva.
4. Přímá montáž stěn (montáž nástěnné stavebnice) se přednostně provádí v zimě. Trám se zároveň méně špiní, nepůsobí na něj houba a na staveništi se neprohýbá.
5. Skladování a skladování řeziva se provádí v obalech bez těsnění, s hroty zasunutými do drážek.
Pokud se při kladné teplotě položí profilovaný nosník s rozpěrkami, pak se začne ohýbat ve větší míře než bez rozpěrek, zkomplikuje to montáž. Skladování profilového řeziva na staveništi by mělo být pokud možno ne dlouhé a samotné řezivo je žádoucí před uskladněním ošetřit bioochrannou směsí. V zimním období zabraňuje uložení na pero a drážku přilnutí sněhu k profilu. Vnikání srážek na profilovaný nosník ošetřený bioprotektivní kompozicí neškodí, naopak zpomaluje torzní proces. K tomuto účelu je vhodné i za horkého a suchého počasí zavlažovat profilované dřevo vodou.
6. Před zahájením montáže stěn se na základ položí hydroizolace (například střešní materiál ve 2 vrstvách). Pokud se tak nestane, spodní koruny budou absorbovat vlhkost kondenzující na základu a v důsledku toho hnijí.
7. Na hydroizolaci se položí podkládací deska o tloušťce 50 mm ošetřená bioochrannou kompozicí ze smrku, borovice nebo modřínu. Palubní deska je potřebná, aby v případě negativních faktorů vedoucích k chátrání (začíná se odspodu) po určitém počtu let ne spodní věnec (do kterého jsou zapuštěny podlahové trámy), ale pouze ostění deska by měla být vyměněna. Šikmým ohoblováním obkladové desky lze vyrovnat i drobné odchylky základu od vodorovné roviny. Horní povrch obkladové desky musí být v přísné horizontální rovině. Na tom bude záviset vodorovnost všech korun a svislost rohů budoucího domu. Pro přesnost měření vodorovnosti koruny nestačí běžná 1-2 metrová úroveň budovy. Potřebujete 20metrovou vodováhu, vodováhu, teodolit nebo samonastavovací laserovou vodováhu.
8. Dále se na obkladovou desku sestaví 1. korunka podle montážního schématu přiloženého výrobcem ke stavebnici. Profilované dřevo má horní a spodní stranu. Správné umístění jsou kapátka dolů. Kapátka jsou špičaté hroty umístěné podél okrajů profilu, kterými voda vstupuje do boční plochy spodního nosníku a nezatéká do intervenčních trhlin. Přítomnost kapátek je obrovskou výhodou profilovaného nosníku ve srovnání s konvenčním.
Při pokládání 1. koruny musí být úhlopříčky stejné v každé místnosti a v domě jako celku. Měření úhlopříčky by mělo být provedeno laserem nebo kovovým metrem. Úhlopříčky se vyrovnávají údery do konců 3 kg perlíku, což jsou konce delší úhlopříčky.
9. Po vodorovném položení první věnce a vyrovnání úhlopříček se podlahové nosníky 1.NP osazují zaříznutím do věnce, případně zavěšením na kovové podpěry.
Směr paprsků se provádí zpravidla podél krátké strany místnosti (pro nejmenší průhyb). Vzdálenost mezi trámy se doporučuje o 1 cm menší, než je šířka plechu budoucí čedičové izolace (obvykle 59 cm). Při délce nosníku do 6 m je průřez nosníku 100 * 200 více než dostatečný (200 je výška nosníku v mm).
10. Před zahájením montáže bude nutné se rozhodnout, jaký typ kovových spojovacích prvků pro tyče při montáži použijete. Teoreticky je možné sestavit dům tak, jak se montoval dříve – pouze na dřevěné hmoždinky, ale bude se jednat o nekvalitní montáž. Bez speciálních upevňovacích prvků se během procesu montáže a procesu smršťování objeví v domě intervenční mezery, nosník se zkroutí „helikoptérou“ a profilové hroty částečně vyjedou z drážek a nevrátí se zpět. Takový dům nebude udržovat teplo, bude potřeba neustálé tmelení.
Aby se tomu zabránilo, používají se utahovací kovové spojovací prvky. Finské společnosti jej začaly ve velkém používat zhruba před 15 lety. Dříve se používaly pozinkované svorníky, procházely se uvnitř trámu po celé výšce domu a trám se utahoval utahováním matic s podložkami podél trámů. Tato technologie umožňuje těsně zasunout hroty profilu do drážek přes jutovou pásku a zajistit tak větruodolnost. Tato metoda má však nevýhody – během smršťování, smršťování, spoje jsou oslabeny, objevují se intervenční mezery, je nutné pravidelně utahovat matice přes horní korunu. A to se muselo dělat po celou dobu smršťování. Nevýhodou použití svorníků je také nutnost vrtání nosníků před montáží pouze na přesně vymezených místech.
Za nejefektivnější způsob montáže domu z profilovaného dřeva je v posledních letech považována montáž na pružinové celky. Když se profilovaný nosník smrští, přitlačený pružinami ke spodním ráfkům během montáže, vzniká konstantní tlak, který zabraňuje převrácení a deformaci nosníku. Použití pružinových sestav šetří majitele domu od nutnosti pravidelně utahovat matice, aby se kompenzovalo smrštění. V důsledku působení sil pružinových jednotek jsou horní okraje srubu vystaveny konstantnímu zatížení, které zabraňuje vzniku trhlin mezi tyčemi v nepřítomnosti hmoty domu lisovaného shora. Při použití pružinových západek není potřeba předběžné přesné značení vrtacích bodů pro spojovací prvky, což výrazně zkracuje čas strávený montáží.
11. Druhá korunka se montuje následovně: nejprve se do ní vyvrtají otvory pro pružící jednotky spirálovým vrtákem 35 průměrů do hloubky a s krokem nastaveným výrobcem pružicích jednotek (zpravidla je hloubka vrtání rovná se délce expandované pružiny, zvýšené o 2 cm a krok je 1.5-2 m) V případě lisování samotných konců (blíže než 40 cm od konců) se trám ohne „jhem“.
Poté se po celé délce 1. korunky vyroluje jutová páska (na trám o šířce 190 mm je vhodná páska 150 mm) a sešívačkou se zaměří na sponky. Na jutovou pásku jsou položeny tyče druhé koruny s připravenými otvory. Tyče v korunce jsou uspořádány podobně jako první korunka podle montážního schématu podle čísel. Dále pomocí elektrické vrtačky s výkonem 1250 W nebo více jsou pružinové uzly zabaleny do všech vyvrtaných otvorů. Zároveň je nutné vizuálně a pomocí vodováhy kontrolovat rovnost řeziva a jeho vodorovnost. V případě potřeby lze uzel mírně povolit nebo utáhnout. Užitečná rada – abyste nářadí ušetřili, nemusíte dosahovat maximálního stlačení každé pružiny, účelnější je podtlak asi o 1 cm.
12. Třetí a další korunky se montují stejným způsobem. Počínaje 3. korunou se provádí hmoždinky. V ideálním případě by hmoždinka měla spojit 3 korunky najednou. Dřevěné hmoždinky zabraňují převrácení, ohýbání dřeva. Vzhledem k tomu, že profil systému čep a drážka funguje i proti obracení, není nutné často umisťovat hmoždinky. Můžete zachovat krok asi 2 m. Hmoždinky jsou umístěny po upevnění nosníku pomocí pružinových uzlů a ne naopak. Nejlepší umístění pro hmoždinky je jejich umístění mezi pružinovými uzly v šachovnicovém vzoru. Do každého řezu se umisťují hmoždinky v počtu 2 ks (kompletní řezivo o délce 50 cm, zakrývající spáru). Pokud se tak nestane, střihy se při smršťování uvolní, není nutné do střihů dávat pružinové uzly.
Je důležité vrtat otvory pro hmoždinky přísně svisle, aby nosník během smršťování nevisel na vícesměrných hmoždinkách. Stejně důležité je zarazit hmoždinky hlouběji než je povrch trámu o 3-5 cm, aby horní trám nestál na hmoždince a při smršťování nevznikla mezera. Hmoždinky by měly být březové, nejlépe čtvercového průřezu, tyče po nich při smršťování lépe „kloužou“, snižuje se pravděpodobnost zavěšení na hmoždinky. Za stejným účelem je vybrán takový úsek hmoždinky, aby se příliš těsně neucpával. K zatloukání hmoždinek se používá malé kladivo, nikoli perlík.
13. Při stavbě domu z profilovaného dřeva není nutné použití zvedacích mechanismů. Největší profilovaný nosník o průřezu 140 * 190, dokonce ani suchý, neváží více než 60 kg. Výstup do výšky takových tyčí provádějí zpravidla 2 pracovníci na nakloněných svazích pomocí lan.
14. Při formování stěn je nutné kontrolovat svislost stěn a rohů po sestavení každé druhé koruny. Je lepší to udělat pomocí samonastavovací laserové hladiny nebo olovnice. Pokud se vyskytnou odchylky, je nutné provést nápravná opatření – posunutí trámu další koruny, dotažení stěn, zvedání rohů.
15. Nosníky mezipodlahového přesahu se montují obdobně jako nosníky podlahy 1.NP. To se provádí ve výšce zvolené pro výšku stropu 1.NP, zvýšené o tloušťku budoucího podlahového a stropního pláště (6-8cm). U profilovaného nosníku s výškou průřezu 140-145mm se navazování obvykle provádí v koruně 21-22. Konec trámu je nutné zaříznout do trámu minimálně 50 % jeho šířky a obalit jutou (pro dodatečnou zvukovou izolaci). Ve fázi vkládání podlahových nosníků 2.NP je nutné zajistit možnost uspořádání schodišťového průchodu a komínového průchodu.
16. Po vytvarování okenních a dveřních otvorů, nejpozději však po dokončení montáže nástěnné stavebnice, je nutné do všech dveřních a okenních otvorů vyříznout pigtail (vodící lišty z břízy o průřezu 50 * 50 – 70 * 70 mm), nebo nainstalujte skříňové krabice . Vodicí (plášťové) tyče budou chránit stěny před zakřivením, když se dům zmenšuje. V budoucnu na ně budou upevněny okenní a dveřní bloky.
17. Při montáži horního věnce musí být nosníky, na kterých spočívají krokve, posunuty v krocích po 50 cm, čímž se nosník ochrání před převrácením pomocí krokví.
18. Montáž krovu a dočasného nebo trvalého zastřešení je nutné provést ihned po montáži nástěnné sestavy. To je nezbytné pro zatížení horních ráfků a vytvoření podmínek pro normální smrštění a smrštění domu. Poté můžete provádět broušení, lakování. Práce jako montáž oken, dveří, rozvody komunikací, zateplení střechy, lemování stropu, přesahů střechy a další práce, které mohou být negativně ovlivněny smršťováním domu, lze provádět nejdříve po šesti měsících intenzivního smršťování. Všechny tyto práce se provádějí s ohledem na skutečnost, že smrštění bude pokračovat – používají se posuvné spojovací prvky, ponechávají se mezery pro smrštění atd. Smrštění zohledněné při dokončovacích pracích trvá minimálně 3 roky.
19. Po montáži nástěnné sady se doporučuje ošetřit všechny konce (pokud jsou leštěné, pak po broušení) speciální směsí na konce nebo lepidlem PVA. Tím bude proces sušení řeziva rovnoměrnější, výrazně se sníží velikost a počet trhlin a štěrbin na koncích. Potažení konců kompozicí se provádí při teplotě vzduchu +5 ° C.
20. Pokud se při smršťování přesto na některých místech vytvoří zásahové mezery, lze je utěsnit, ale ne příliš těsně, protože se mohou v budoucnu uzavřít. Po šesti měsících nebo roce intenzivního smršťování jsou vnější rohy a řezy v domě směřujícím do ulice dobře utěsněny. Tím se výrazně sníží tepelné ztráty. Pro dosažení „lepšího“ výsledku je možné po dalším roce zatmelit svislé rohy speciálním tmelem na intervenční trhliny dřevěného domu (např. „Atacamast“). Takový tmel, sladěný s barvou stěn, také vyplní povrchové trhliny, které v nosníku vznikají, díky čemuž bude profilovaný nosník estetičtější a odolnější.
21. Poznámka! Veškeré práce prováděné ve výškách, včetně montáže pružicích jednotek a kolíkování pomocí vrtaček, musí být prováděny za dodržení bezpečnostních opatření – tedy práce z lešení s pevným montážním pásem.
Se všemi doplňujícími dotazy ke stavbě profilovaného dřeva se prosím obracejte na Výrobní a stavební společnost “RUSSIAN LES”. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.
Zavolej teď:
+7 (342) 230-81-71
Pošlete nám e-mail: info@ruslespsk.ru
Ptejte se a získejte komplexní rady.
Stará myšlenka stavět domy ze dřeva si v posledních letech získala velkou oblibu. Stavební proces se stal dokonalejší a snadno dostupný lidem i bez speciálního stavebního vzdělání.
Pomocí elementárních a logických výpočtů můžete samostatně navrhnout a postavit dům z profilovaného nosníku vlastníma rukama.
Vyplatí se začít stavět?
Stavba cihlového domu je velmi dlouhý a nákladný proces. Chcete-li postavit skromný dům o rozloze 48 m² se zapojením pracovníků, speciálního vybavení, s ohledem na materiály, je nutné utratit částku od 500 tisíc do 1 milionu rublů. Stejně velký dům na klíč z profilovaného dřeva stojí v moskevských cenách maximálně 300-500 tisíc.
Čas na stavbu dřevěné dvoupatrové budovy bude trvat až 20 dní. Kamenná konstrukce je bezesporu kvalitnější výrobek, který při správné péči vydrží i několik staletí.
Ne každý klient je ale připraven čekat několik měsíců, než mu pracovníci předají klíč od vstupních dveří hotového domu. A pokud si to postavíte sami, pak to zabere ještě více času. S ohledem na čas dokončení a smrštění se rodina bude moci nastěhovat do zděného domu minimálně za rok.
srubový dům více racionální řešení, pokud je rozpočet omezený a čas běží.
Nyní mnoho společností nabízí téměř hotové prefabrikované konstrukce, které jsou sestaveny podle principu Lego.
Jediné, na čem bude muset vývojář zapracovat sám, je základ. Jeho stavba však nezabere mnoho času, protože dřevěný dům je mnohem lehčí než cihlový a nejsou vyžadovány přísné požadavky na základ.
Výstupem je teplý, lehký, odolný a krásný dům, ve kterém se dá bydlet v zimě i v létě. Jak ukazuje staletí stará praxe, generace vyrůstaly v dřevěných domech. Můžete vytvořit jakýkoli design kromě zaobleného. Z estetického hlediska není dům ze dřeva v žádném případě horší než dům zděný.
Typy konstrukcí
Jediným omezením při stavbě domu z baru je jeho tvar. Profilované a zaoblené řezivo umožňuje stavět pouze přísná budova s rovnými formami. Zaoblené balkony a stěny pro dům ze dřeva nejsou k dispozici, ale i zde existují možnosti, pokud kombinujete dřevo s cihlou.
Jinak je možné postavit plnohodnotný obytný dům z profilovaného trámu s jedno-, dvou-, čtyř- sedlovou střechou, s podkrovím i bez. Garáže, kůlny, lázně, chaty, dvoupatrové budovy jsou postaveny ze dřeva a kulatiny. Moderní izolace a hydroizolace vám umožní zachránit dřevěný dům před vlhkostí, srážkami a poskytnout úplnou izolaci před větrem.
požadavky na materiál profilu
Je třeba zvážit několik parametrů před zahájením stavby domu z baru:
- délka, šířka řeziva;
- typ profilování;
- stupeň sušení;
- dřeviny.
Každá z výše uvedených hodnot má vliv na velikost domu, možnosti přijatelného základu a množství použité izolace pro zimní dům.
Размеры
Standardní rozměry pro profilované dřevo na trhu 100×100, 150×150 a 200×200. Všechny jsou vhodné pro stavbu pevné stěny.
Pro letní dům je vhodné dřevo 100×100, pro zimu bude stačit 150×150.
Můžete si pořídit i 200×200, ale tento typ materiálu je nepřiměřeně drahý, těžší a na tlustém trámu je vždy vysoká pravděpodobnost prasknutí.
Profil
Existuje několik možností vlákna na bocích profilovaného řeziva. Může to být 1 hřeben, 2 nebo 5, rovný nebo zkosený.
Dávejte pozor. Čím více hrotů na nosníku, tím pevnější bude budova stát.
Také počet hrotů ovlivňuje odolnost proti vlhkosti. Pro letní dům je vhodnější profil s 1 hřebenem. Budova bude stabilní, ale chladnější.
Procento vlhkosti
Zboží před klížením prochází speciální tepelnou úpravou, pomocí které se z čerstvého dřeva odpařuje přebytečná vlhkost. Mokré dřevo má až 50% vlhkost. Kostka čerstvého dřeva je v průměru o 100 kg těžší než sušené.
Po položení bude trvat rok až dva, než si stavba úplně sedne. Během této doby může dům ztrácet na velikosti, často se objevují mezery a další potíže. Jeho jedinou výhodou je nízká cena. To se ale s ohledem na jeho velkou váhu, jejíž významnou část tvoří voda, dá jen stěží nazvat úsporou.
Suché dřevo má obsah vlhkosti 8-15%. Jedná se o zcela hotový materiál pro stavbu. Po smrštění nepraská, nehnije. Komorové sušení dezinfikuje materiál od hmyzu, plísní, hub.
Dřeviny
Dřevěné domy se nejčastěji staví z modřínu, borovice, cedru, břízy, dubu, javoru atd. Modřín je materiál nejodolnější vůči hnilobě, proto se často používá pro spodní úpravu.
Cedr je také drahý materiál, považovaný za jeden z nejlepších pro stavbu domu. Nehnije, nepraská. Jehličnaté stromy – nejlepší volba pro odolný domov v podmínkách vysoké vlhkosti.
Help. Dům z jehličnatého řeziva, jehož tloušťka stěny je 100-150 mm, bude teplý stejně jako dům z cihel tloušťky 580 mm. Nejnižší tepelnou vodivost mají cedr, smrk, modřín a borovice.
Tvrdá dřeva jsou méně odolná vůči klimatickým podmínkám.
Bříza, buk nebo jilm jsou vhodné pro stavbu domu v jižních oblastech, kde je méně srážek a nízká vlhkost.
Nejméně kvalitními druhy jsou lípa, olše a osika. Nejlépe se používají pro stavbu lázeňského domu nebo hospodářských budov.
Doplňkový materiál pro montáž
Stavbu domu lze rozdělit do několika etap, které určují nákup dalších materiálů a nástrojů:
- nadace;
- stěny, podlaha, příhradový systém;
- izolace, hydroizolace;
- podšívka;
- střešní krytina;
- vedení komunikace.
K vytvoření základu budete potřebovat:
Množství malty můžete vypočítat pomocí následujícího vzorce 1:3:5, to znamená, že 1 kg cementu, 330 tuna písku, 1 tuny drceného kamene půjde na 1,08 kostku základu.
Pro stavbu stěn a jiných dřevěných ploch je nutné:
- dřevěné hmoždinky;
- zesílené rohy;
- samořezné šrouby 100 mm;
- rámy oken a dveří.
- izolační materiál (minerální vlna nebo polystyren);
- střešní materiál;
- parotěsná zábrana;
- jutová páska, koudel nebo mech.
Střecha může být vyrobena z profilových plechů, dlaždic a jiných materiálů podle uvážení majitele. U dřevěného domu není nutné dělat interiér a exteriér, takže zde ušetříte.
Ale pokud má být dům izolován, bude potřeba sádrokarton nebo omítky. Pro zpracování řeziva je také nutné zakoupit antiseptika a hasicí směsi.
Nástroje, které budou potřebné během práce:
- lopata, krumpáč, kbelíky, kolečko;
- benzo-, elektrická nebo kotoučová pila;
- kladivo, vrtačka, šroubovák;
- palička;
- sešívačka;
- dláto, kleště;
- měřicí přístroje (svinovací metr, vodováha atd.).
Dále budete potřebovat příslušenství pro dveře a okna. Na střeše zimního domku je instalován záchyt sněhu. Pro verandu a schůdky vedoucí do domu je také potřeba další výdajová položka.
Stavba srubu svépomocí krok za krokem
Stavba domu začíná vytvořením výkresů, které budou obsahovat mnoho detailů. Je třeba vzít v úvahu nejen rozměry, ale také to, kde budou probíhat rozvody, bude umístěna koupelna, jaká střecha bude jednospádová nebo dvouspádová. Výpočty pomohou určit množství materiálu potřebného pro nákup a způsoby instalace samotné budovy.
Nadační práce
Kvalitní základ pro dům z profilovaného dřeva nemusí být monolitický. Stačí položit páskovou verzi nebo použít hromady. Tak jako tak mezi základem a spodním lemem musí být hydroizolace. Vrstva pod zemí by měla jít 50-60 cm a stoupat nad zemí o 10 cm.
Stavíme dřevěné stěny
Po instalaci spodního obložení, které je připojeno „do tlapky“, okamžitě začnou pokládat profilované dřevo vrstvu po vrstvě. Pilíře v takovém domě nejsou nastaveny. Každé dřevo je položeno na vrstvu jutové pásky nebo podobného materiálu. V této fázi je instalována nejen samotná krabice, ale také místnosti.
Dávejte pozor! Profilovaný nosník, i když jsou hroty, musí být upevněn na hmoždinky.
Můžete použít kovové profily, které se táhnou od spodního pásku k nejvyššímu nosníku a pronikají všemi vrstvami.
Po dosažení úrovně oken je nutné okamžitě nainstalovat lamely na otvory, aby dům nešilhal vlastní vahou. Poté, co jsou stěny postaveny, začnou pokládat podlahové kulatiny a desky jako podlahu. Připevněte je samořeznými šrouby. Izolace je položena na stejné desky, poté pokryta linoleem nebo jiným dokončovacím materiálem.
Zastřešení
Krokvový systém je postaven ze silné tyče o velikosti nejméně 150×150.
Důležité! Střecha má největší tlak, takže materiál musí být obzvláště kvalitní.
Závěsy jsou upevněny shora k hřebenovému nosníku, zespodu – k hornímu obložení, v profilovém domě hraje roli nejvyšší vrstva kulatiny. Krok mezi řádky není větší než 60 cm.
Přepravka se přibije po položení střešního materiálu, parozábrany a izolace. Na bednu se přibije další vrstva OSB, poté se položí zábrana proti větru a teprve poté se namontují profilované plechy.
Izolace stěn
Vrstva izolace a hydroizolace se pokládá ve stejném pořadí jako na střeše. Uvnitř domu je větrná izolace přibita na holou plochu z tyče. Poté přichází na řadu vrstva minerální vlny a parozábrana. Na parotěsnou zábranu je vodorovně přibita přepravka a tento koláč je utěsněn sádrokartonem.
Časté chyby
Při instalaci štítů často zapomínají udělat otvory v římsách. Jsou potřebné k zajištění větrání systému vazníků. Aby se zabránilo zahřívání kondenzátu a hnilobě střechy, musí vzduch vstupovat otvory ve štítu a vystupovat hřebenovou lištou.
Při nákupu dřeva pro stavbu soukromého domu není vždy možné určit procento vlhkosti nakupovaného materiálu.
Důležité! Dům i ze suchého dřeva by měl stát 12-18 měsíců, dokud se veškerá přebytečná vlhkost postupně neodpaří. Pokud tento proces urychlíte položením topení předem, strom začne praskat.
Pokud přesto praskliny na nosníku zmizely, je lepší k jejich utěsnění použít tmel a ne tmel. Dřevo se může dále smršťovat a pak se vrstva tmelu rozpadne. Štěrbiny v rozích lze uzavřít panely.
Výhody a nevýhody
Podle odhadů těch, kteří postavili domy z profilovaného dřeva a recenzí majitelů, můžete sestavit seznam výhod a nevýhod tohoto typu budovy.
Pros:
- Vzhledem k impregnaci, kterou je nutné na dům aplikovat, lze barvu fasády měnit minimálně každý rok.
- Levná varianta i ve srovnání s lepenými trámy, o cihlách nemluvě.
- Jednodušší komunikace.
- estetická přitažlivost.
- Výrobek šetrný k životnímu prostředí.
Zápory:
- Krátká životnost oproti zděnému domu.
- Pravděpodobnost požáru.
- Vyžaduje pravidelnou údržbu.
- Aby dům sloužil dlouhá léta, je nutné pravidelně topit.
- Péče o obložený dům ze dřeva je náročná.
Zpětná vazba od vlastníka
Obecně platí, že uživatelé fóra zaznamenávají stejné výhody a nevýhody takových budov.
Více recenzí o stavbě a provozu domů z různých druhů profilovaného dřeva si můžete přečíst zde.
Průměrné ceny a náklady
Můžete nezávisle vypočítat, kolik projekt stojí, aniž byste vzali v úvahu zapojenou pracovní sílu. Hlavní nákladovou položkou je samotné dřevo. V Rusku v průměru se jeho cena pohybuje od 8 do 13 tisíc rublů. za m³.
Dále následují náklady na nadaci. Pytel cementu stojí 250-280 rublů. V pytli 25 kg musí být vynaloženo 1 kg cementu na 330 kostku základu, to znamená 13 pytlů. Písek na 1 kostku potřebuje tunu, stojí asi 1000 rublů. Stále potřebujete tunu suti, dalších 850 rublů.
Další na řadě je hydroizolace. 10 m (1 role) střešního materiálu stojí asi 500 rublů. Role minerální vlny stojí 1500-4500 rublů. Role parozábrany stojí 1300 rublů, její průměrná délka je 43,7 m, šířka 1,5 m. Protipožární impregnace bude stát 1200 rublů / 10 litrů. Jeho spotřeba je 150-300 g/m² dřeva. Cena antiseptika je v rozmezí 250-350 rublů / kg, spotřeba – 1 kg na 10 m².
Budou vyžadovány upevňovací materiály. Balíček zesílených rohů stojí 120-170 rublů. Cena hmoždinek v závislosti na délce je 4-25 rublů / kus. List vlnité lepenky se v průměru odhaduje na 150-250 rublů / kus plus další materiály (hřebenový pás atd.). Dodatečné náklady ovlivní komunikační systém, vnitřní a vnější úpravy.
Na fotografii můžete vidět možnosti pro domy z profilovaného dřeva:
Užitečné videa
Jak postavit dům z profilovaného dřeva:
Závěr
Bez ohledu na to, jak složitý se na první pohled může zdát projekt domu z profilovaného dřeva, v každém případě bude lehčí a levnější než zděná stavba.
Jak ukazuje praxe, je možné navrhnout a postavit dřevěný dům s pomocí 3-4 lidí, což výrazně snižuje náklady na stavební tým. Díky tomu rodina získá krásný, teplý a odolný domov, ve kterém přežijete i tu nejtuhnější zimu.
